Categoría: restaurantes

Hoy os queremos hablar de una propuesta que viene muy bien en la época en la que estamos. Acercándose el verano, quién más quién menos, trata de cuidarse algo más en la alimentación. Bien es verdad que cuando suben las temperaturas, la alimentación que apetece es otra, menos calórica,más saludable y refrescante. Por eso viene bien que los restaurantes adapten sus cartas a la meteorología y que hagan propuestas healthy que a buen seguro a muchos de sus clientes es lo que les pide el cuerpo. 

Viene todo esto a cuento de una iniciativa que ha puesto en marcha el Café de Oriente. Y es que el conocido restaurante perteneciente al Grupo Lezama ha elaborado un menú degustación denominado «Disfruta cuidándote» en el que con el nivel al que nos tiene acostumbrado el Grupo se proponen diferentes platos que además de atractivos, sanos y refrescantes tienen la característica común de resultar saludables y óptimos para las altas temperaturas que se aproximan.

Así el chef Ricardo Hierro propone platos tan interesantes como el tartar de tomate rosa ecológico con queso fresco pasiego, sardina ahumada de Santoña y semillas de chía, el carpaccio de canguro macerado con ensalada de pamplinas y setas o el apetecible postre de sopa de  melón, yogurt y melón y menta.

De igual forma se ha ianugurado la temporada de los afterworks del Café de Oriente que se celebrarán cada jueves con los cócteles diseñador por Agatha Ruiz de la Prada y música de DJ en difrecto de la mano de «Dándote Ritmo».Además de la carta del Bistró, el Café de Oriente ofrecerá una serie de canapés diseñados también por el chef Ricardo Herrero.

Estas dos nuevas experiencias se suman a las ya existentes como el brunch de los fines de semana y los conciertos de jazz vocal en el Bistró del Café de Oriente.

Con estas iniciativas el Café de Oriente se convierte en el lugar perfecto para planes de gastronomía y música en cualquier momento del día y en pleno corazón de Madrid.

Visitar web del Café de Oriente

 Atrapallada es un nombre que a todo el mundo le suena. Sus múltiples cuñas radiofónicas a lo largo de tantos años han calado en el subconsciente de cualquiera y aunque muchos no hayan estado allí (no hubiéramos estado, me incluyo) , el nombre yo creo que a la inmensa mayoría le evoca a momentos radiofónicos, a restaurante gallego y a pescado y marisco.

Tuve la suerte de conocer hace unos días Atrapallada en compañía de dos periodistas y además buenas amigas y la verdad es que superó con mucho las expectativas que en Atrapallada tenía puestas. El local es amplio, decorado con un gusto magnífico y muy en línea con la actual decoración de los locales más cool de Madrid. No sé porqué me había hecho yo la idea de un restaurante viejuno. Primer error de la noche.

Pero es que cuando comenzamos a probar los diferentes platos inmediatamente me di cuenta de eso tan manido de que muchas veces los prejuicios nos juegan muy malas pasadas. Si hay algo que llama la atención en Atrapallada es su sensacional producto y este detalle cuando estamos hablando de marisco o de pescados a la parrilla o al horno, sin salsas ni disimulos es de una importancia máxima.

Impresionantes sus nécoras a nivel de las mejores marisquerías no ya solo de Madrid sino de cualquier punto de la costa, sensacionales sus carabineros, rotundas y sorprendentes sus croquetas con una melosidad interior difícil de encontrar que contrastaba con un crujiente rebozado completamente exento de grasa. Así de exclamación en exclamación continuamos con una espectacular pata de pulpo a la brasa en un punto de cocción sobresaliente y un rodaballo a nivel de los mejores que haya tomado, no solo por la pieza en sí sino por el magnífico punto de parrilla.

No llegamos a probar sus arroces, pero cierto es que en los días siguientes ha habido varias personas que me han comentado en redes sociales la excepcional calidad de los mismos. No hay mejor excusa para volver a Atrapallada. Les aseguro que me parece imposible no salir de allí totalmente satisfecho.

Visitar web de Atrapallada

David Marcano independientemente de su paso por los platós de televisión en un reciente concurso (yo creo que más que concursos son realities, pero esa es otra cuestión) es un tipo que cocina muy bien. Con una evidente base en la cocina más tradicional y una forma muy personal de reinterpretar algunas de las recetas su propuesta es tan honesta como efectiva. En la mayoría de sus platos es fácil descubrir técnica y cariño en una cocina que gusta con seguridad.

Tras haber trabajado en casas tan reconocidas como Arzak en San Sebastián y Goizeko Wellington, David abrió su primogénita Tabarno Marcano junto al Retiro para años más tarde dar paso a su actual Marcano de la calle Doctor Castelo, un local a caballo entre el gastrobar , la neotaberna y el restaurante donde ofrece lo que se ha convertido en la clave de su cocina. Platos muy reconocibles, cocina de fondos, poco disfraz y artificio y resultados que convencen desde el primer bocado. 

En su cocina reminiscencias vascas, algún toque asiático y una especial predilección por el plato de cuchara y el guiso clásico.«La cocina de cuchara –asegura Marcano– no la hemos inventado nosotros, los de mi generación ni la anterior; son cultura gastronómica de la calle. Mi reto es intentar llevar los platos de cuchara a un punto de excelencia. Y es una propuesta que cada vez interesa a más gente joven».

El resultado final platos en apariencia sencillos pero que denotan saber hacer, técnica y esa constatación que a menudo en gastronomía «menos es más» y que si un plato puede hacer bien y conseguir que sepa rico con 3 o 4 ingredientes, mucho mejor que volverse loco y utilizar todo lo que se nos ocurra.

Comenzamos con un magnífico sashimi y unos irreprochables lomos de bocarte acompañados de tomate rallado y mousse de aguacate, pero es en el momento de coger la cuchara cuando la cocina de David Marcano muestra toda su rotundidad. Espléndida una original marmita de merluza con un fondo prodigioso y espectacular su patata risolada rellena de rabo de toro; delicadeza y potencia en un bocado sin duda exquisito.

Todo un descubrimiento en una de las zonas más gastronómicas de Madrid en las que o se demuestra nivel o poco hay que hacer. Marcano desde luego que lo hace.


Visitar web de Marcano

El

Los
que peinamos canas (sí, joder, cada día tengo más blanco el pelo) recordamos
seguro una canción en la que, quienes manejamos desde siempre un inglés
macarrónico, únicamente nos quedábamos con un “aua aua” (a caballo entre la voz de unos marcianos y la tonalidad
de unos castrati) y un estribillo que decía que el vídeo había matado a la
estrella de la radio.

Han
pasado alrededor de treinta años de aquello y la radio permanece. El vídeo…ay,
el vídeo, ¿qué les voy a contar?

Esto no quiere ser
no más que una canción (P. Milanés)

Permítanme
en este sábado de cuasiverano una
reflexión gastronómica. Cada vez los restaurantes son más monos (y muchas veces
menos restaurantes). Si no fuera por las cocinas (vistas ahora casi todas) y
por las barras, una semana antes de su apertura resultaría imposible saber si
eso va ser una tienda de ropa, una peluquería, una floristería o un
restaurante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Está matando el cuquiplace (chulo el palabro ¿eh?) a la alta gastronomía?

Shut up, it´s influencers time ¡!

Reconozco
que la primera vez que escuché el vocablo influencers
me vino inmediatamente a la cabeza el término gripe (otra vez mi inglés
macarrónico traicionándome). El tiempo me ha demostrado que no iba yo tan
equivocado y que el fenómeno se ha convertido en un verdadero virus «de los 40
en cama». Son tiempos en los que si no hay un influencer sosteniendo un proyecto,
el proyecto directamente no existe. Que sí, que en esto también se nos está
yendo la olla, pero vale, les acepto influencer como animal de compañía.

Seguro que hay sol
mañana (Annie)

Pero
para la esperanza siempre hay tiempo y sí, la esencia sigue permaneciendo. Aún
queda quién disfruta con sentarse en Viridiana y flipar con las creaciones de
Abraham “por orden de desaparición”, quien se apasiona con Alabaster, con
A´Barra, con Coque, quién llora el cierre del Borbollón porque nunca volverá a
tomar aquella tortilla , quien se entristece por el cierre de Alma (aunque su
chef, Gon Hierro acabo de incorporarse al proyecto Los 4 Elementos y su toque
en Aire y Fuego va a ser motivos de grandes alegrías) y quien no puede
controlar las lágrimas de emoción cuando visita Cebo y comprueba lo que Aurelio
Morales es capaz de hacer. Queda -en resumen- mucho donde ir y comer bien. Sí,
son malos tiempos para la lírica, pero existe lírica bajo el asfalto de
mediocridad y postureo; solo hay que saberla ver.

Yo también sé
jugarme la boca  (J.Sabina)

En
fin, reflexiones sin mucho sentido para la mañana de un sábado. Me hubiera
gustado ser más irónico e ingenioso (si hay otra vida, me pediré ser María
Segade). Entre tanto no se rompan mucho la cabeza y disfruten; del postureo, de
la buena cocina, de la mediocre si ésta es la que les gusta, de la vida, porque
siempre queda menos tiempo del que nos pensamos. Yo les confieso, pienso
dedicarme a eso, a vivir y a disfrutar. Ni gastrónomo, ni influencer, ni
cronista. En el fondo para lo que estudié es para ser el último romántico.
Feliz sábado.

Conocí Aire en una comida privada hace algo más de un año. Un restaurante que quería ser el primero de una serie de restaurantes que dieran forma a un ambicioso e interesante proyecto. La verdad es que comí bien pero me faltó ver en su propuesta algo «que enganchase al proyecto» más allá de dedicar la práctica totalidad de su carta a platos en torno a aves y volatería provenientes de granjas sostenibles, lo cual ye es algo a tener muy en cuenta. Conocí poco después en otra comida privada un restaurante que me apasionó. Se llamaba Alma y lamentablemente –como pasan las cosas que no tienen mucho sentido, Sabina dixit– cerró sus puertas semanas después de aquella visita. Su cocinero Gonzalo Hierro fue uno de esos descubrimientos que uno de vez en cuando cree hacer y vi en él un potencial , una madurez y una lógica en todo su proyecto digna de admiración. Desde hace unas semanas Gonzalo Hierro y el grupo gastronómico al que pertenece Aire caminan de la mano.

Aire, como os contaba, es el primero de una serie de restaurantes que en su día recopilarán los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. Actualmente están en funcionamiento Aire y Fuego y Tierra está en proyecto. El fichaje de Gonzalo Hierro va a ser sin ninguna duda decisivo en el proyecto y va a ser capital por dos cosas; la primera porque Gon Hierro es un cocinero de los pies a la cabeza. No es que cocine sorprendentemente bien -que desde luego lo hace- sino que su cocina tiene detrás un trasfondo de estudio, lógica y sentido común que hace que sus proyectos resulten siempre diferentes, únicos y tan apasionantes como apasionado es el propio cocinero. La segunda razón es porque casualmente el proyecto concebido por Erika Feldmann e Ignacio González Haba denominado  «Los Cuatro Elementos» es básicamente el proyecto que Gon tenía en su cabeza y en sus escritos hace muchos meses y que además me había contado detalladamente. Esa lógica vinculación de la cocina a la estacionalidad, a lo diferentes hábitats, al producto que en cada momento es el idóneo, entronca perfectamente con esa clasificación de los restaurantes en torno a los 4 elementos adivinándose una simbiosis sorprendente entre ambos planteamientos.

Centrándonos en la nueva etapa de Aire, Gon Hierro en sus apenas dos meses trabajando en el grupo ha conseguido dar forma a un proyecto que promete infinitas novedades. Comenzamos con sus chacinas aéreas (jamón de faisana, cecina de avestruz, lomo de gallo y sobrasada de paloma) y el comienzo no puede ser más sugerente. A lo largo del extenso menú que Gonzalo nos prepara vamos apreciando esos destellos de genialidad que hacen de Hierro un cocinero con una proyección fuera de lo habitual.

 Aunque Gonzalo Hierro será chef ejecutivo de los cuatro restaurantes, el buen hacer en Aire queda asegurado con la incorporación como jefe de cocina de Mario Scheffer, un joven cocinero con un currículum de vértigo.

Espectacular el ceviche de oca, maravilloso el tartar de pato de Gers con helado de mostaza, impecable la croqueta de aves nobles con pepitoria de curry e irreprochable una espectacular perdiz de Las Landas cocinada al momento en escabeche a modo de shabu shabu japonés. Concluimos con un plato redondo, «el pato salvaje por el mundo» en el que se recorre la diferente preparación del pato en diferentes países con guiños a la cocina india (pato Tandoori y samosa de pato), a la cocina asiática (ku-bak de pato laqueado) para terminar -como no podía ser de otra forma- en Francia con un delicadísimo cassoulet de pato. 

Es fácil constatar toda la técnica y estudio que hay detrás de cada uno de los platos pero los que conocemos a Gonzalo Hierro no nos esperábamos nada diferente. No tengo dudas de que si ese equipo formado por el matrimonio Erika Feldamann e Ignacio González Haba y el cocinero Gonzalo Hierro perdura en el tiempo los éxitos van a sucederse para ambas partes. Erika e Ignacio suministran el mejor producto posible; Gonzalo lo transforma con maestría. El proyecto Los Cuatro Elementos con la incorporación de Hierro lo tiene todo para abrirse hueco en la mejor gastronomía madrileña; solo es cuestión de tiempo, ya lo verán.

Visitar web de Los Cuatro Elementos

Madrid, mes de mayo, tarde de primavera; calle Ríos Rosas, número 45. Un local bastante poco atractivo señala Medea, es precisamente el restaurante que estaba buscando. Tras abrir la puerta se accede directamente a aun comedor que a primera vista tampoco dice bastante. Un local austero, con poco o ningún encanto decorativo. Ese es el comienzo de un almuerzo en Medea, un restaurante relativamente reciente en el que no hay carta alguna; funciona con tres menús degustación (corto, mediano y largo) . Optamos por el mediano. 

Medea es el proyecto hostelero de un joven cocinero, Luis Ángel Pérez, un vallisoletano con un curriculum  top (Zalacaín, DiverXO, Aponiente, Arriba…) que presenta un concepto bastante inclasificable pero que la verdad funciona bien. Cocina de fusión con multitud de contrastes en cada uno de sus platos, juegos interesantes de texturas y de sabores con algunas chispas de genialidad hacen de la experiencia gastronómica un viaje ciertamente atractivo. Cierto es que no es una cocina que guste a todo el mundo, pero si al comensal en cuestión le atrae ese factor sorpresa y esa amalgama de sabores superpuestos, el resultado seguramente será satisfactorio. A mí personalmente, esa historia me engancha así que en ese sentido Luis Ángel jugaba en casa conmigo.

 Fusiones insólitas de
culturas antagónicas e ingredientes aparentemente opuestos que, sin embargo,
consigue ligar con absoluta armonía, componen un menú en el que la sorpresa es una constante y en el que es fácil apreciar una cocina viajera, reflexiva y bastante iconoclasta. Pérez juega con los ingredientes a su antojo y no repara demasiado en si eso se puede o no se puede. Si consigue el efecto pretendido es válido. Así presenta platos tan originales como el  «viaje a ninguna parte” que aúna un receta
típicamente japonesa como es el sashimi de vieira curada en soja y miso con
ingredientes peruanos como el ceviche de gambón y unos tallarines de nabo
Daikon con pesto genovés; o un
plato bautizado “Perdido en un campo de maíz”
consistente en la descontextualización
de un producto como es el salmonete que viene acompañado por una sopa de
aguachile de maíz y palomitas de maíz. Cada uno de los platos tiene diferentes matices y denota un estudio profundo de los mismos hasta conseguir esa cocina de sabores y sensaciones que Pérez persigue desde el primer al último pase.

Al final de la comida personalmente la satisfacción es total, pero cierto es que uno vuelve a levantar los ojos y ver el comedor y uno se pregunta si es viable separarse de la tendencia. En estos tiempos infames para la lírica donde el postureo y la apariencia parecen acapararlo todo, plantearse un proyecto como Medea supone un riesgo evidente. Pero como siempre la pregunta es la misma ¿ustedes en un  perfume dan importancia a la esencia que contiene el frasco, al frasco o a la caja? Seguramente ahí radica el tema. Si lo primordial es la caja Medea no va a ser su sitio. Si, por el contrario, dan prioridad a la esencia, a esas notas de salida, a las posteriores notas de corazón y a las ulteriores notas finales, la experiencia en Medea les va a parecer cuanto menos diferente, enriquecedora y divertida.

Visitar web de Medea

Es llegar mayo a Madrid y comenzar ese ambiente festivo taurino de cada año. Los restaurantes tiran de recetario clásico porque, al fin y al cabo, estamos de fiesta los madrileños y callos, bravas, cañitas bien tiradas y raciones de las viandas más castizas inundan las barras y mesas de los bares y restaurantes del foro. The Geographic Club, ese mítico restaurante que parece un club de aventureros ha decidido subirse al carro y demostrar que viajar implica también conocer a fondo tu ciudad y que muchas veces las aventuras más apasionantes las tenemos a pocos metros de nuestras casas.

Por ello y desde hoy viernes 12 de mayo hasta el próximo 4 de junio ha organizado unas Jornadas del Rabo de Toro que sin duda harán las delicias de todos los aficionados a este clásico plato, entre los cuales me encuentro.

Al precio de 35 euros (IVA incluido) se podrá degustar un magnífico menú en el que se incluyen las bebidas (Vino
blanco de Rueda, vino tinto Rioja o Ribera del Duero, cerveza Heineken o refrescos) y una buena variedad de platos que auguran una celebración de las fiestas patronales de lo más suculenta.

Sin más os dejo el menú y aprovecho para desearos unas Felices Fiestas de San Isidro.

Menú Jornadas del Rabo de Toro en The Geographic Club

APERITIVO

Aceituna
gordal majada

ENTRANTE
A ELEGIR

Salmorejo
cordobés

Berenjenas
fritas con miel de caña

Pimientos
del Piquillo rellenos de bacalao y boletus

SEGUNDOS A ELEGIR

Rabo
de toro al estilo tradicional 

Arroz
de rabo de toro y boletus

POSTRE o CAFÉ

35 euros (IVA incluido)

Visitar web de The Geographic Club

Hace ahora aproximadamente un año os hablaba en Gastro y Gourmet de El Mentidero de la Villa, un magnífico restaurante regentado por el matrimonio formado por Lara Alonso del Cid y Borja Anabitarte en el que además de recuperar muchos de los valores de sala que se han ido perdiendo (y que por fortuna parace que cada vez vuelven a ser más tenidos en cuenta) se come muy bien (parece razonable que se coma muy bien en un restaurante, pero no es tan habitual como debiera serlo).

Hace unos días regresaba de nuevo al Mentidero con el objeto de conocer su menú «Día de la Madre», menú que tiene la particularidad de que no se circunscribe al primer domingo de mayo, sino que va a servirse de forma continuada todos los martes tanto en servicio de comidas como de cenas. Bajo la premisa de «porqué celebrarlo únicamente un día si somos madres todos los días», el Mentidero de la Villa ha confeccionado un estupendo menú degustación con el que poder homenajear a nuestras madres fuera de esa fecha más de grandes superficies que de otras cosas.

El menú en cuestión se compone de una copa de bienvenida de champagne Mumm Rosé y tras los aperitivos habituales del Mentidero (atención a su mantequilla y su mortadela trufada que son espectaculares) comienza con unas croquetas de jamón ibérico de bellota que dan perfectamente la talla; crujientes por fuera y cremosas por dentro (como mandan los cánones o al menos como me gustan a mí), dan paso a un muy buen tartar de atún rojo con aguacate cremoso y un muy medido toque de wasabi que lo equilibra perfectamente. 

Sigue a continuación un canelón de langostino tigre con crema de gamba roja de perfecta ejecución; sabor delicado con todos los matices que uno espera del enunciado del plato. Termina el menú con un muy buen roast beef de solomillo de ternera al carbón de leña. Siempre me ha parecido sorprendente lo complicado que es encontrar roast beef en los restaurantes de Madrid (las pocas veces que se encuentra suele servirse exclusivamente los domingos siguiendo la tradición británica), así que constituye una magnífica ocasión para poder degustarlo fuera de los parámetros habituales, máxime porque se va a incluir en la carta habitual del restaurante.

Como colofón al menú, postre o café. Nosotros nos decidimos por una copa de chocolate en tres texturas que puso fin a un menú muy recomendable. 39,50 euros, IVA y bebidas aparte en un menú en el que la calidad habitual de El Mentidero de la Villa es omnipresente de principio a fin.

El Mentidero de la Villa, con casi 20 años de historia, es el proyecto de dos
emprendedores, Borja Anabitarte y Lara
Alonso del Cid, que con solo 23 y 20 años respectivamente, comenzaron esta
aventura empresarial. Durante este
tiempo, los dos socios han logrado consolidar este negocio familiar en el que
se dan cita los principales directivos,
empresarios, políticos y miembros del poder judicial del país, además de miembros de la sociedad española,
gracias a un formato de cocina
tradicional revisada con una gran relación calidad-precio. 

Visitar web de El Mentidero de la Villa