Categoría: restaurantes

He tenido ocasión de conocer la pasada semana Art and Sushi, un nuevo restaurante que ha llegado a Madrid desde Galicia. Si hace poco os hablábamos en este Gastro y Gourmet de Mama Chicó, que desde su original Galicia llegaba a Madrid, hoy repetimos la jugada y es el empresario Jorge Saavedra quien ahora trae su concepto al centro de la capital.

Art and Sushi es un local que podría definirse como “eco
friendly con un toque de lujo”. Grandes cristalera, madera artesanal y una acertada combinación de mesas altas y bajas otorgan a Art and Sushi un aspecto en el que resulta fácil sentirse cómodo.

En cuanto a su propuesta gastronómica, Art and Sushi presenta una carta lo suficientemente amplia para poder escoger sin problemas y para poder repetir con comodidad sin sujetarse siempre a los mismos platos. Producto de calidad y elaboraciones bien ejecutadas convierten a Art and Sushi en uno de esos lugares en los sentarse y disfrutar.

En palabras
de Jorge: “el sushi es un arte donde cada plato es un lienzo en blanco en el
que una materia prima de primera se transforma con las manos y el corazón en
una obra espectacular para los cinco sentidos”. En base a esta premisa, además
de en los platos, el arte de Art &
Sushi también está presente en las paredes del local, convertidas en
galerías de arte que cambian cada 2-3 meses y que ofrecen la posibilidad de
conocimiento y venta de sus obras a nuevos artistas.

El día de nuestra visita tuvimos ocasión de hacer un repaso por buena parte de su oferta constatando la calidad de la materia prima -algo que si siempre es importante, en elaboraciones donde el producto no se disfraza, es capital- y una oferta más que interesante. No cabe duda de que Art and Sushi ha llegado para quedarse.

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Conocí Dabbawala hace dos años y la verdad es que me cautivó. La cocina de Luca Rodi es imaginativa, fresca y diferente. El servicio en sala a cargo de su socio Pablo Tamargo me resultó perfecto. La cocina de Luca en Dabbawala me pareció esa cocina creativa que no pierde la esencia ni el sentido en ningún momento; una cocina de esas que reconforta encontrar y que uno echa a menudo de menos en ese panorama de cocina clónica en el que parecemos estar inmersos.

Hace unos días tuve ocasión de volver a Dabbawala. Presenta algunos cambios reseñables. Por un lado sus ventanales van a abrirse a la calle en unos días con una zona nueva de mesas que harán las veces de terraza, los manteles han desaparecido dejando a la vista la madera de las mesas y han habido pequeños cambios en el mobiliario que otorgan un aire más casual y desenfadado al comedor que no obstante sigue manteniendo ese toque romántico y afrancesado.

El menú desgustación de Dabbawala también ha sufrido cambios. Algo más corto y notablemente más económico se ofrece ahora por 35 euros que se convierten en 55 si se acompaña con armonía de vinos.

En cuanto a los platos, lógicamente se han introducido algunos más refrescantes acordes con la estación. Destacan el aguachile de jurel, la sardina ahumada con sopa fría de coco, el arroz seco de cigalitas y un canelón Rossini verdaderamente rico.

Destacar también como novedad la introducción ahora de un menú ejecutivo al imbatible precio de 16,90 que se ofrecerá los mediodías de martes a viernes. Interesante propuesta que sin duda se convertirá en un éxito en la zona. Por último, señalar que continúa vigente su espacio Underground en el sótano, perfecto para eventos, celebraciones y presentaciones.

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Aunque lleva el funcionamiento desde el pasado octubre, Txoko La Moraleja inaguró el pasado miércoles su magnífica terraza. No hay duda que estos calores son propicios para terracear (verbo favorito de muchos) y qué mejor opción que hacerlo a las afueras de Madrid y en lugar en el que la buena mesa y el disfrute están asegurados.

En cuanto a su propuesta gastronómica en unos días publicaremos en Gastro y Gourmet un amplio reportaje al respecto. Hoy queremos hacernos fundamentalmente eco de la inauguración de su terraza.

En una animada fiesta en la que no faltó la bebida, los rostros populares, el ronqueo de un atún y la actuación del cantante Juan Peña, se dieron cita multitud de clientes y aficionados a la gastronomía.

Sin duda se convertirá en uno de los place to be de una zona que cada día presenta una mayor oferta gastronómica. Toda una novedad esta terraza que hoy os recomendamos desde Gastro y Gourmet.

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Les hablo hoy de un lugar que he tenido ocasión de conocer recientemente y que, con una relación calidad precio totalmente imbatible, es uno de esos lugares que en muchas ocasiones me preguntan por privado, restaurantes donde por un precio de 25-30 euros puedas comer razonablemente bien. La Sucursal de Chamberí se ajusta perfectamente a dichas premisas.

Situado en la calle Sandoval junto a la madrileña calle de Fuencarral, La Sucursal de Chamberí es el proyecto hostelero de David Lobo y de su mujer, Clara Arburuas que tras algunos problemas tanto de salud como laborales, han decidido apostar por su vocación y abrir un local en el que básicamente las cosas se hagan bien y con cariño. Cuentan para ello en cocina con el apoyo de  Guillermo Martín Lusardi.

Con evidente buen producto que se refleja en cada una de las elaboraciones y una carta sencilla pero muy bien estructurada, La Sucursal ofrece una propuesta honesta con recetas convincentes y ejecuciones cuidadas. 

Magnífica su ensaladilla rusa, curiosa su versión de las patatas bravas (que realmente no son bravas pero que funcionan a la perfección) , irreprochable su escalivada con sardina ahumada y bastante agradable un pulpo al que quizá ayudaría un menor tiempo de cocción.

En lo que podrían ser segundos platos, aunque realmente la carta está pensada más para compartir, sobresale la hamburguesa de rabo de toro y un magnífico bocadillo de pastrami tan difícil de encontrar en Madrid. Postres de nivel con una estupenda tarta de cerveza Guiness.

Si contamos que los platos más caros rondan los 12 euros es fácil imaginar una estupenda relación precio calidad que lo convierten en uno de esos lugares fondo de armario en los que uno sabe que a disfrutar si que el bolsillo se resienta. Tomen nota, que merece la pena.

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Fuego es el segundo proyecto dentro del grupo Los 4 elementos de Erika Feldman e Ignacio González–Haba. Si hace poco os hablaba de Aire ( leer post sobre Restaurante Aire )   hoy continuamos por Fuego. Así como en Aire el hilo conductor de su carta es la volatería , en Fuego es precisamente el humo y el propio fuego los que marcan el iter de su propuesta. Es evidente que nos remontamos casi al paleolítico de la cocina. Tras una primera época en la que el ser humano comía únicamente crudos, el descubrimiento del fuego originó sin ninguna duda el mayor hito en la gastronomía; todo lo que hasta ese momento únicamente podía comerse tal cual lo ofrecía la naturaleza, adquiría nuevas posibilidades de consumo. Es por ello una verdadera revolución lo que supuso en la gastronomía dicho descubrimiento. Pues el restaurante Fuego parte de algo tan básico para convertir su propuesta en algo paradójicamente diferente e innovador.

El local en el que se ubica Fuego es pequeño pero tremendamente acogedor. Con la apariencia de una casa decimonónica de la campiña francesa, la mano de Ignacio González-Haba -arquitecto de profesión- y de Federica Barbaranelli (Federica & Co) se deja ver en cada uno de los detalles. Su terraza, a punto de inaugurarse, sin duda va a convertirse en una de las más bonitas de Madrid, con  aspecto de cenador victoriano y situada en un privilegiado espacio. 

Los pilares de Fuego se basan en un horno, una parrilla y un ahumador que son los que de una u otra forma van a dar sentido a cada una de sus creaciones. Con esos elementos, a priori «tan poco tecnológicos», Fuego construye una propuesta que sorprende por su originalidad y por la lógica de su planteamiento. Quien haya leído hasta este punto y no haya visitado Fuego corre el riesgo de pensar lo que parecería obvio, «Fuego es un restaurante de parrilla donde el grueso se centra en pescados y carnes a la parrilla». Nada más lejos de la realidad.

Platos tan únicos como ese que Hierro llama «el plato del pescador» y en el que tras ahumar un carabinero sirve el mismo sobre una base de ajoblanco y un granizado de amontillado, tan inimaginables como una tortilla de patata con txangurro servida en el propio caparazón del centollo, tan rotundos como un pescado fresco cocinado a la brasa envuelto en hoja de cedro con liliáceas y dashi de faisana son solo ejemplos de una cocina que por un lado roza con el primitivismo más radical en cuanto a las técnicas y por el otro con la genialidad manifiesta de quien simplemente disfruta creando y cocinando y lo hace brillantemente.

El proyecto de Erika Feldman e Ignacio González-Haba  con la incorporación al grupo Los 4 Elementos de Gonzalo Hierro adquiere una dimensión muy prometedora por lo innovador del proyecto. Ante una falta  preocupante de originalidad y creatividad en las cartas de tantos restaurantes cada vez  más saturadas de baos, tacos y ceviches (se salvan unos pocos realmente excepcionales, pero la gran mayoría son insultantes), sus proyectos actuales plasmados tanto en Aire como en Fuego, demuestran cómo se puede ser innovador recurriendo a algo tan elemental como las técnicas más ancentrales, como a menudo lo más simple termina resultando lo más brillante, como siempre la originalidad más irreverente reside en algo tan sencillo como volver al origen.

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Hoy os queremos hablar de una propuesta que viene muy bien en la época en la que estamos. Acercándose el verano, quién más quién menos, trata de cuidarse algo más en la alimentación. Bien es verdad que cuando suben las temperaturas, la alimentación que apetece es otra, menos calórica,más saludable y refrescante. Por eso viene bien que los restaurantes adapten sus cartas a la meteorología y que hagan propuestas healthy que a buen seguro a muchos de sus clientes es lo que les pide el cuerpo. 

Viene todo esto a cuento de una iniciativa que ha puesto en marcha el Café de Oriente. Y es que el conocido restaurante perteneciente al Grupo Lezama ha elaborado un menú degustación denominado «Disfruta cuidándote» en el que con el nivel al que nos tiene acostumbrado el Grupo se proponen diferentes platos que además de atractivos, sanos y refrescantes tienen la característica común de resultar saludables y óptimos para las altas temperaturas que se aproximan.

Así el chef Ricardo Hierro propone platos tan interesantes como el tartar de tomate rosa ecológico con queso fresco pasiego, sardina ahumada de Santoña y semillas de chía, el carpaccio de canguro macerado con ensalada de pamplinas y setas o el apetecible postre de sopa de  melón, yogurt y melón y menta.

De igual forma se ha ianugurado la temporada de los afterworks del Café de Oriente que se celebrarán cada jueves con los cócteles diseñador por Agatha Ruiz de la Prada y música de DJ en difrecto de la mano de «Dándote Ritmo».Además de la carta del Bistró, el Café de Oriente ofrecerá una serie de canapés diseñados también por el chef Ricardo Herrero.

Estas dos nuevas experiencias se suman a las ya existentes como el brunch de los fines de semana y los conciertos de jazz vocal en el Bistró del Café de Oriente.

Con estas iniciativas el Café de Oriente se convierte en el lugar perfecto para planes de gastronomía y música en cualquier momento del día y en pleno corazón de Madrid.

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 Atrapallada es un nombre que a todo el mundo le suena. Sus múltiples cuñas radiofónicas a lo largo de tantos años han calado en el subconsciente de cualquiera y aunque muchos no hayan estado allí (no hubiéramos estado, me incluyo) , el nombre yo creo que a la inmensa mayoría le evoca a momentos radiofónicos, a restaurante gallego y a pescado y marisco.

Tuve la suerte de conocer hace unos días Atrapallada en compañía de dos periodistas y además buenas amigas y la verdad es que superó con mucho las expectativas que en Atrapallada tenía puestas. El local es amplio, decorado con un gusto magnífico y muy en línea con la actual decoración de los locales más cool de Madrid. No sé porqué me había hecho yo la idea de un restaurante viejuno. Primer error de la noche.

Pero es que cuando comenzamos a probar los diferentes platos inmediatamente me di cuenta de eso tan manido de que muchas veces los prejuicios nos juegan muy malas pasadas. Si hay algo que llama la atención en Atrapallada es su sensacional producto y este detalle cuando estamos hablando de marisco o de pescados a la parrilla o al horno, sin salsas ni disimulos es de una importancia máxima.

Impresionantes sus nécoras a nivel de las mejores marisquerías no ya solo de Madrid sino de cualquier punto de la costa, sensacionales sus carabineros, rotundas y sorprendentes sus croquetas con una melosidad interior difícil de encontrar que contrastaba con un crujiente rebozado completamente exento de grasa. Así de exclamación en exclamación continuamos con una espectacular pata de pulpo a la brasa en un punto de cocción sobresaliente y un rodaballo a nivel de los mejores que haya tomado, no solo por la pieza en sí sino por el magnífico punto de parrilla.

No llegamos a probar sus arroces, pero cierto es que en los días siguientes ha habido varias personas que me han comentado en redes sociales la excepcional calidad de los mismos. No hay mejor excusa para volver a Atrapallada. Les aseguro que me parece imposible no salir de allí totalmente satisfecho.

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Lo del fenómeno Ponzano es digno de estudio. De unos años a esta parte cada local cerrado o disponible acaba transformándose en un bar o un restaurante. No hay duda de que se ha convertido en la gastrocalle de Madrid (quizá junto con Jorge Juan y la zona de Menorca y aledaños). Es dejar de ir en quince o veinte días por la zona para descubrir nuevas aperturas. Hace unos días tuve ocasión de visitar Candeli, un bar restaurante que aunque acaba de cumplir los dos años de existencia no había tenido ocasión de conocer.

En una calle donde los locales suelen ser de reducidas dimensiones, sorprende en primer lugar la amplitud de Candeli. Con una zona dedicada a barra y mesas altas en las que el tapeo es el rey, un comedor con mesas bajas y un espacio final que sin llegar a ser un reservado puede cumplir perfectamente esa función para una eventual comida de trabajo, reunión de negocios o simplemente una cena de amigos en la que se desee cierta intimidad.

En cuanto a su propuesta, Candeli juega a esa fórmula que jamás falla. Productazo de primera calidad y elaboraciones sencillas sin trampas ni disfraces en las que la parrilla es decisiva y el resultado final siempre óptimo. 

Espectaculares los espárragos que probamos en nuestra visita, seguramente los últimos de la temporada, con un toque final de parrilla verdaderamente acertado, magníficas sus croquetas, sensacional un rape de tripa negra en el que la parrilla nuevamente saca lo mejor de una pieza excepcional e impecable el chuletón en un punto perfecto.

Deliberadamente he dejado aparte unos carabineros de una calidad sobresaliente y lo he hecho porque precisamente Candeli está celebrando en estas fechas las Jornadas del Carabinero que se prolongarán al menos un par de semanas más y en el que 250 grs. de carabineros ( 4 piezas aproximadamente) traídos desde Isla Cristina se ofrecen a un imbatible de precio de 24 euros. Señalar que no se trata de carabinero a la plancha, sino a la parrilla al más puro estilo vasco. 

Al frente de Candeli dos hermanos sumilleres, Alberto y Francisco Rivera aseguran una bodega no excesivamente amplia pero perfectamente resolutiva que unida a una oferta gastro impecable lo convierten en una recomendación de esas que siempre son agradecidas. 

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David Marcano independientemente de su paso por los platós de televisión en un reciente concurso (yo creo que más que concursos son realities, pero esa es otra cuestión) es un tipo que cocina muy bien. Con una evidente base en la cocina más tradicional y una forma muy personal de reinterpretar algunas de las recetas su propuesta es tan honesta como efectiva. En la mayoría de sus platos es fácil descubrir técnica y cariño en una cocina que gusta con seguridad.

Tras haber trabajado en casas tan reconocidas como Arzak en San Sebastián y Goizeko Wellington, David abrió su primogénita Tabarno Marcano junto al Retiro para años más tarde dar paso a su actual Marcano de la calle Doctor Castelo, un local a caballo entre el gastrobar , la neotaberna y el restaurante donde ofrece lo que se ha convertido en la clave de su cocina. Platos muy reconocibles, cocina de fondos, poco disfraz y artificio y resultados que convencen desde el primer bocado. 

En su cocina reminiscencias vascas, algún toque asiático y una especial predilección por el plato de cuchara y el guiso clásico.«La cocina de cuchara –asegura Marcano– no la hemos inventado nosotros, los de mi generación ni la anterior; son cultura gastronómica de la calle. Mi reto es intentar llevar los platos de cuchara a un punto de excelencia. Y es una propuesta que cada vez interesa a más gente joven».

El resultado final platos en apariencia sencillos pero que denotan saber hacer, técnica y esa constatación que a menudo en gastronomía «menos es más» y que si un plato puede hacer bien y conseguir que sepa rico con 3 o 4 ingredientes, mucho mejor que volverse loco y utilizar todo lo que se nos ocurra.

Comenzamos con un magnífico sashimi y unos irreprochables lomos de bocarte acompañados de tomate rallado y mousse de aguacate, pero es en el momento de coger la cuchara cuando la cocina de David Marcano muestra toda su rotundidad. Espléndida una original marmita de merluza con un fondo prodigioso y espectacular su patata risolada rellena de rabo de toro; delicadeza y potencia en un bocado sin duda exquisito.

Todo un descubrimiento en una de las zonas más gastronómicas de Madrid en las que o se demuestra nivel o poco hay que hacer. Marcano desde luego que lo hace.


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El

Los
que peinamos canas (sí, joder, cada día tengo más blanco el pelo) recordamos
seguro una canción en la que, quienes manejamos desde siempre un inglés
macarrónico, únicamente nos quedábamos con un “aua aua” (a caballo entre la voz de unos marcianos y la tonalidad
de unos castrati) y un estribillo que decía que el vídeo había matado a la
estrella de la radio.

Han
pasado alrededor de treinta años de aquello y la radio permanece. El vídeo…ay,
el vídeo, ¿qué les voy a contar?

Esto no quiere ser
no más que una canción (P. Milanés)

Permítanme
en este sábado de cuasiverano una
reflexión gastronómica. Cada vez los restaurantes son más monos (y muchas veces
menos restaurantes). Si no fuera por las cocinas (vistas ahora casi todas) y
por las barras, una semana antes de su apertura resultaría imposible saber si
eso va ser una tienda de ropa, una peluquería, una floristería o un
restaurante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Está matando el cuquiplace (chulo el palabro ¿eh?) a la alta gastronomía?

Shut up, it´s influencers time ¡!

Reconozco
que la primera vez que escuché el vocablo influencers
me vino inmediatamente a la cabeza el término gripe (otra vez mi inglés
macarrónico traicionándome). El tiempo me ha demostrado que no iba yo tan
equivocado y que el fenómeno se ha convertido en un verdadero virus «de los 40
en cama». Son tiempos en los que si no hay un influencer sosteniendo un proyecto,
el proyecto directamente no existe. Que sí, que en esto también se nos está
yendo la olla, pero vale, les acepto influencer como animal de compañía.

Seguro que hay sol
mañana (Annie)

Pero
para la esperanza siempre hay tiempo y sí, la esencia sigue permaneciendo. Aún
queda quién disfruta con sentarse en Viridiana y flipar con las creaciones de
Abraham “por orden de desaparición”, quien se apasiona con Alabaster, con
A´Barra, con Coque, quién llora el cierre del Borbollón porque nunca volverá a
tomar aquella tortilla , quien se entristece por el cierre de Alma (aunque su
chef, Gon Hierro acabo de incorporarse al proyecto Los 4 Elementos y su toque
en Aire y Fuego va a ser motivos de grandes alegrías) y quien no puede
controlar las lágrimas de emoción cuando visita Cebo y comprueba lo que Aurelio
Morales es capaz de hacer. Queda -en resumen- mucho donde ir y comer bien. Sí,
son malos tiempos para la lírica, pero existe lírica bajo el asfalto de
mediocridad y postureo; solo hay que saberla ver.

Yo también sé
jugarme la boca  (J.Sabina)

En
fin, reflexiones sin mucho sentido para la mañana de un sábado. Me hubiera
gustado ser más irónico e ingenioso (si hay otra vida, me pediré ser María
Segade). Entre tanto no se rompan mucho la cabeza y disfruten; del postureo, de
la buena cocina, de la mediocre si ésta es la que les gusta, de la vida, porque
siempre queda menos tiempo del que nos pensamos. Yo les confieso, pienso
dedicarme a eso, a vivir y a disfrutar. Ni gastrónomo, ni influencer, ni
cronista. En el fondo para lo que estudié es para ser el último romántico.
Feliz sábado.