Categoría: restaurantes

Que Jaime Renedo es un gran cocinero es algo sobre lo que no hay discusión posible. Su temprano interés por ser precisamente cocinero , sus múltiples viajes por el mundo y su pasión por la gastronomía de cada uno de los puntos del planeta en los que ha recalado, han dado como consecuencia una cocina arriesgada , imaginativa, diferente… pero al mismo tiempo tremendamente convincente; una cocina que además de representar la fusión en todo su esplendor es difícil de definir o de etiquetar. Ingredientes del sudeste asíatico , influencias mexicanas, peruanas , japonesas…. sumadas con una evidente dosis de imaginación consiguen una cocina tan personal como redonda y divertida.

Después de Asiana y su secuela , Asiana Next Door , Jaime inanguro hace pocos meses en la calle Montesquinza Pink Monkey un local decorado por Marta Banús en el que su cocina nuevamente se ha hecho hueco en el panorama gastronómico. 

Desde hace poco más de dos semanas Pink Monkey tiene su continuación con Sasha Boom. En el local que hasta hace unos meses ocupara el restaurante Lakasa de César Martín , Jaime y su equipo vuelven a la carga en este Sasha Boom con la misma artillería gastronómica que tan bien utilizan y tan buenos resultados les da.

Fusión de sabores asiáticos y mediterráneos , platos muy bien ejecutados , recetas sumamente interesantes en un agradable local donde el buen ambiente está asegurado.

En nuestra reciente visita tuvimos ocasión de probar una buena parte de la carta y el resultado al igual que cada vez que hemos visitado Pink Monkey es claramente satisfactorio. Magnífica su versión del ceviche (que no es ceviche -dicho sea de paso- pero que considero imprescindible probar) en el que llegan a combinar hasta ocho tipos diferentes de picante con un perfecto equilibrio entre ellos , estupenda su pizzeta libanesa , muy buenos sus rollitos nem , muy bien resultos sus dimsum de cangrejo y pollo, sobresaliente su curry crab and pork con panceta y cangrejo de concha blanda y refrescante y perfectamente conseguido su mochi con mango, tamarindo y chile.

Buena carta de cócteles y servicio siempre diligente y eficaz. Tener allí a José Antonio Alayo es toda una garantía. Un profesional involucrado con el proyecto, que sabe perfectamente lo que hace y que con encomiables ganas de seguir aprendiendo. Da gusto encontrarse con profesionales de esta talla.

Enhorabuena a Jaime Renedo por Sasha Boom que sin duda dará que hablar en el próximo otoño madrileño.

Visitar web de Sasha Boom

Con tanto probar y probar , uno muchas veces no sabe separar el grano de la paja. Demasiados restaurantes e infinitas propuestas provocan  semanas en las que a uno le parece que muchas cosas son demasiado parecidas. Pero aun así , lo bueno supera con creces a lo malo y hay lugares que merece la pena ( y mucho ) visitar y conocer. Uno a base de probar , va reuniendo un puñado de sitios predilectos de esos que nunca fallan , a los que se acaba volviendo antes o después. El Hotel Only You , sin duda , es uno de ellos.

Con una decoración espectacular , tan diferente como cautivadora obra de Lázaro Rosa Violán ( y personalmente creo que  del mejor Lázaro Rosa Violán ) Only You es un hotel que impacta desde que se atraviesa su puerta. A lo largo de mi trayectoria he hablado de Only You en numerosas ocasiones; desde que me enteré que el hotel ampliaba su espacio , su número de habitaciones ( 55 nuevas habitaciones ) y su propuesta gastronómica , tenía ganas de conocer la ampliación y ese momento por fin llegó hace unos días.

La zona nueva de Only You ha sido obra -cómo no- de Lázaro Rosa Violán y el trabajo realizado guarda tanto sintonía con lo anterior que sería prácticamente imposible diferenciar ambos espacios para quien no conociera previamente el hotel. Manteniendo la misma línea , recoge ese ambiente glamouroso pero discreto al mismo tiempo con esa elegancia de los hoteles más chic de la capital pero a la vez con ese soplo de modernidad que lo convierte en único y diferente.

Su propuesta gastronómica se renueva con la apertura del restaurante Younique y con una recogida terraza , denominada El Patio , con vistas a las calle de Augusto Figueroa. En Younique la oferta es claramente mediterránea , con evidentes toques baleares y con multitud de platos en los que el producto payés , de una u otra forma es protagonista. Tradición,
naturalidad y frescura, son los conceptos clave de su cocina, cuya esencia se
centra en el respeto por el producto, buscando la simplicidad sin caer en la
simpleza.

Espectacular la coca de bacalao Carpier con crudités y pimientos estofados , fantástica el carpaccio de mojama de atún de almadraba con mostaza verde , tremenda la merluza de pincho con espinacas y sublime un delicioso arroz meloso brut con verduras y costillas asadas, sin duda de los mejores arroces que hemos probado en Madrid en mucho tiempo.

Cocina de altura , ambiente inmejorable , decoración espectacular y precios comedidos. ¿ Alguien da más por menos ?

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Habanera es el último proyecto (de momento…) del Grupo Larrumba. No sé ya bien si el último o el penúltimo si contamos la incorporación de Dry Martina al prolífico Grupo ( Pipa and co, Juanita Cruz , Frida , Marieta , Perrachica) . Habanera ocupa el espacio de lo que fuera Riofrío en la confluencia de la calle Génova con la plaza de Colón.

Nada más entrar a Habanera se percibe el sello inconfundible de Proyecto Singular , estudio de decoración capitaneado por Jorge Lozano al que el Grupo Larrumba suele encomendar la decoración de sus locales. Habanera es un impresionante proyecto de dos plantas en el que el estilo Proyecto Singular se torna caribeño creando una atmósfera acogedora e impactante muy acorde con lo que suelen ser en este aspecto sus locales.

Aunque lleva un mes de rodaje todavía faltan algunos detalles, por ejemplo  junto a la puerta principal está punto de comenzar a funcionar una barra non stop en la que se podrán degustar algunas conservas top y embutidos italianos.

En cuanto a su cocina, Habanera ofrece una carta variada , suficientemente amplia, con algunos platos bastante interesantes y con unos precios contenidos que pueden suponer un ticket medio en torno a los 30-35 euros (si uno no se pasa con los cócteles , que por otro lado no está mal pasarse ya que a su cargo está nada más y nada menos que Carlos Moreno ). 

Platos variados , algunos muy predecibles dentro de la filosofía del Grupo   y otros novedosos. Hay que mencionar que Javi Estévez ( La Tasquería ) ha participado en la elaboración de la carta y doce de los platos de dicha carta tienen su sello.

En nuestra reciente visita tuvimos ocasión de probar un muy correcto salmorejo , los originales saquitos de arroz a la cubana que parecen estar convirtiéndose en una de las estrellas de la carta y que personalmente me parecieron simpáticos y agradables en boca , una muy aceptable coca de sardina ahumada , un muy buen tataki de salmón con ajoblanco y remolacha , unas mediocres alcachofas con salsa de foie ( cierto es que a final de junio no es el mejor momento para tomar alcachofas ) , una tortilla con espuma de patata y aceite de trufa que a mí particularmente me pareció el peor plato de la noche ( lo del aceite de trufa ya saben que es una de mis cruzadas personales ) y unos muy ricos canelones de carrillera estofada ( para mí el mejor plato de la noche ).

Entre los postres , muy correcta la carrot cake y deliciosa y muy recomendable la espuma templada de nutella con helado de vainilla y migas de brownie.

Ahora entiendo que muchos de los que me leen esperan el momento en el que juzgue o califique Habanera. No sé porqué , pero siempre que he escrito de algún local del Grupo Larrumba los comentarios se multiplican y las opiniones se radicalizan bastante en uno u otro sentido. No termino de entenderlo porque no hay motivo para ello. Los «gastrónomos» más puristas suelen denostar los locales de Larrumba acusándoles de postureo y de que únicamente atienden a la decoración. El público más cool defiende a capa y espada el concepto y -al fin y a la postre- llena cada día y cada noche sus mesas consiguiendo el efecto de que conseguir una mesa en fin de semana sea misión más o menos que imposible.

Todo es mucho más sencillo. Siempre he pensado que hay que valorar a cada lugar dando una importancia máxima a la RCP (relación calidad precio). Es absurdo querer comparar un restaurante cuyo ticket ronda los 30 euros con un «estrella Michelin». Si están buscando una cocina excepcional y una experiencia gastronómica inolvidable , cualquiera de los locales del Grupo va a decepcionarles, no se equivoquen. Si por el contrario lo que se busca es un sitio de ticket moderado , con unos platos correctos , buen ambiente y decoración muy agradable , no lo duden , van a disfrutar. 

No es Habanera quién va a decepcionarles o a enamorarles. Son las expectativas que pongan de su parte. Tan simple como eso. Mientras , sus mesas están abarrotadas…. algo habrá… Hay una frase que erróneamente se atribuye a Don Quijote (digo erróneamente porque tal frase no aparece en ningún momento en el libro) y que refleja bastante bien el «efecto Larrumba», «ladran, luego cabalgamos».

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El restaurante Volvoreta se ubica en un privilegiado entorno que solo por su situación ya se convierte en digno de ser visitado , la planta 30 del impresionante hotel Eurostars Madrid Tower situado en uno de los cuatro rascacielos que se han convertido en todo un emblema de la ciudad. Lógicamente las vistas desde Volvoreta ( mariposa en gallego ) son impresionantes.

Una vez deslumbrados por el espacio en sí nos disponemos a probar su cocina. La cocina de hotel es una cocina que ha evolucionado muy bien en los últimos tiempos. Hasta hace unos años decir que ibas a comer o cenar en un hotel era poco más o menos  comida de supervivencia y hay que decir que han sido muchos los hoteles que con su buen hacer a lo largo de los últimos años han dado completamente la vuelta a ese concepto.

La primera noticia en Volvoreta ya es muy positiva. A cargo de sus fogones un joven chef con una dilatada experiencia , Pablo García Muñoz que viene a Madrid desde el restaurante cántabro Annua ( una estrella Michelin ) de San Vicente de la Barquera.

La carta de Volvoreta es una carta marcada por la estacionalidad y el producto de temporada , en la que predominan platos de corte mediterráneo aunque con bastantes influencias internacionales que le aportan un toque diferente y bastante atractivo.

En su menú degustación bastantes platos muy diferentes entre sí pero perfectamente ensamblados, proporcionan al comensal una experiencia perfecta para conocer la propuesta gastronómica de Pablo García. Muy bueno su salmón marinado con cebolla japonesa, roca de queso de cabra y crema de soja ; magnífico su taco mexicano de carnitas con crema de chipotle , perfecta su merluza de pincho con berberechos , salicornia y espinacas y muy correcto su solomillo de vaca , con ajo negro y raíz de cilantro. Platos todos ellos en los que se aprecia esa influencia internacional que Pablo García acumula tras su paso por algunos restaurantes de Centro América y que traslada magistralmente a sus nuevas creaciones.

Mencionar también que durante el mes de junio está disponible el menú Colours compuesto un surtido de tapas de diferentes colores, que buscan mezclar sabores y emociones mediante la implicación de distintos sentidos en una única experiencia sensorial. El menú Colours ofrece 6 tapas completas, entre las cuales: tataki de piña e infusión de atún con bearnesa de estragón, representado por el color amarillo; arroz negro de pulpitos y tinta de calamar, representado por el color negro; y sorbete de cactus y chispa de lima, representado por el color verde.

Esta iniciativa se incluye dentro de la apuesta de Eurostars Hotels por ofrecer una cocina adaptada a cada región, usando nuevas técnicas culinarias y trabajando desde la sencillez y la pasión por los sabores más arraigados a la tierra. 

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El local que antaño se denominara Tasca Marina y que estuvo abandonado durante años , se ha convertido en La Bistroteca , un original y moderno restaurante a cuyo cargo están Vanessa San José ( propietaria junto a su familia del mítico restaurante El Buey ) y su amiga y socia , la arquitecta Alexandra Galvis.

Tras meses de reforma en los que Alexandra se ha empleado a fondo, el resultado es un acogedor restaurante , de tamaño reducido en el que se han cuidado todos los detalles dotándolo de un aire industrial muy al estilo de los locales neoyorquinos o londinenses , pero en el que a diferencia de lo que suele ocurrir con la decoración industrial , el espacio no resulta frío ni desangelado sino que -por el contrario- se percibe desde el primer momento un entrañable y cálido ambiente.

En cuanto a su oferta la propuesta de La Bistroteca es novedosa y atractiva. Sus segundos se clasifican en hamburguesas , entrepanes y brochetas , pero todo ello de una extraordinaria calidad. Panes de Madre Hizo Pan ( lo cual siempre es una garantía ) y carnes de Discarlux avalan la ejecución de unos platos que aunque aparentemente sencillos terminan resultando magníficos y convierten lo que aparentemente podía considerarse fast food en auténtico slow food de calidad.

Hamburguesas de carne de vaca  gallega entre las que destacan La Gansa (con medallón de foie a la plancha) , La Brie o La de Buey que inmediatamente evoca al restaurante que la familia de Vanessa regenta en las inmediaciones. «Entre panes» originales como el Taj ( con carne de cordero, ciruelas y pasas ) o el Brooklyn ( con carne de langosta y cangrejo en una salsa ligeramente picante)  y brochetas preparadas a la parrilla de carbón como la de calamares con tirabeques  y la de atún a la parrilla.

En los entrantes de La Bistroteca encontramos platos estupendos. Un guacamole hecho en mesa en mortero de piedra , con lima , cilantro y cebolleta en un perfecto punto de elaboración , un magnífico tartar de tomeate con sardina ahumada y un sensacional tataki de entraña con chimichurri conviven en el apartado de entrantes con otros platos como los venezolanos tequeños o unos huevos rotos de corral con patatas fritas. En su mayoría son platos fáciles de compartir y raciones generosas tanto para una comida o cena en pareja , como para reuniones de amigos.

Postres a la altura , algunos de ellos terminados en mesa , lo cual considerando el precio medio de La Bistroteca es un auténtico lujo que vuelve a poner en valor la importancia que sus propietarias dan al trato al cliente y el buen hacer en sala.

En resumen La Bistroteca es uno de esos lugares de los que se sale satisfecho. Buen ambiente , local acogedor y comida y servicio impecables , todo ello sin dañar el bolsillo , lo convierten en uno de esos must go a los que siempre se encuentra ocasión de regresar.



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Bistronómika es el proyecto personal de Carlos del Portillo, un gran chef al que conocí tras su paso por Velázquez,128 . Cerrado aquel proyecto, Carlos decidió crear su propio restaurante y en un local pequeño pero con mucho encanto (cosa que por otro lado suelen tener todos esos pequeños restaurantes del Barrio de Las Letras) , ha confeccionado un espacio íntimo, cálido y acogedor en el que lo que predomina es un trato cordial y cercano y una cocina verdaderamente acertada.

Ya en Velázquez,128 me sorprendieron muy gratamente muchas de sus creaciones, pero sin duda en Bistronómika es donde se puede apreciar con toda su intensidad la mano de Carlos del Portillo y ese buen hacer tan particular que está consiguiendo que en apenas unos meses , Bistronómika esté dando que hablar.

No es un restaurante marinero, pero sin duda sorprende el magistral trato que allí se otorga a los platos de pescado. Con la ayuda en cocina de Charlie Castellanos consigue creaciones verdaderamente espectaculares. Simplemente su versión de la clásica gilda introduciendo en la misma atún rojo marinado en soja y salsa de ají amarillo resulta sorprendente a la vista y deliciosa en boca.

Impecables sus chipirones a la brasa con salsa de su tinta y berenjena , magnífico su salmonete con rábano y espinacas y prodigioso un impresionante xargo negro con chirivías y un acertadísimo pisto rocoto que le da ese punto picante definitivo en la factura final del plato.

Y digo que no es un restaurante marinero , porque saliendo de esos platos de mar , los éxitos continúan. Fantástica la costilla de rubia gallega con curry panang y brutal su plato de pichón de bresse asado con cerveza negra , cerezas y el paté de sus interiores. Sin duda uno de esos platos que a uno le quedan grabados y que personalmente me recordó bastante al mejor Abraham García.

En sala , eficiente y cercano el trabajo de la simpatiquísima Silvia Manzano pone el contrapunto perfecto a un pequeño restaurante que de pequeño solo tiene el espacio. 

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Tenía ganas de conocer Taberna y Media. Tenía muchas ganas. Había conocido a José Luis Martínez en su etapa en el Grupo Lezama y desde el primer momento me había parecido uno de esos tipos verdaderamente enamorados de su trabajo. Se puede cocinar bien , muy bien , extraordinariamente bien o simplemente estar enamorado de cocinar. José Luis sin duda es de estos últimos.

Por eso cuando me enteré de la apertura de su propio proyecto , Taberna y Media , intuí que aquello se iba a convertir en el festín gastronómico que por fin tuve la suerte de constatar hace unos días.

Taberna y Media es una taberna…y algo más. Tiene todo el encanto de las viejas tabernas , ese cariño cuasifamiliar y ese sentirte como en casa que siempre han sabido transmitir los bares de barrio y las tabernas clásicas , pero es que además tiene un plus difícil de explicar. Cada receta , cada plato , cada sugerencia ofrece algo diferente que lo sitúa en un nivel superior.

La carta es perfectamente identificable con la de las tabernas al uso , pero en ella algunos platos evidentemente permanecen inalterados respecto a sus recetas más clásicas y otros tienen esa vuelta de tuerca que los convierte en únicos y personales. Ya sabemos que para que la buena cocina se convierta en «cocina de autor» tiene que tener ese añadido que le otorgue identidad propia. Pues bien , José Luis en Taberna y Media consigue que sus raciones, que esas tapas clásicas, se conviertan en cocina de autor.

Magníficas sus croquetas de jamón , de las mejores que hemos probado últimamente , sublimes sus alcachofas confitadas , original y estupendo su salmón marinado al gin tonic ( ahí queda eso ) , tremenda su versión de las patatas bravas en las que las patatas se aproximan a un buñuelo y la salsa está a medio camino entre la salsa brava y el mojo canario , perfectas sus patatas a la importancia con kokotxas , impresionantes sus torreznos…. Todo , absolutamente todo lo que probamos en Taberna y Media tiene un nivel verdaderamente encomiable que sin duda es fruto del buen hacer tanto de José Luis como de todo el personal que compone esta Taberna y Media y de la pasión y el cariño que se percibe desde que se atraviesa la puerta.

La decoración del local obra del propio José Luis con ayuda de su hijo Sergio recoge ese ambiente cálido y hogareño que hace que te sientas como en casa. Ladrillo visto , plantas , magnífica iluminación… conforman un espacio en el que desde el principio te impregnas de ese calor de hogar que Taberna y Media confiere al visitante.

A nadie se le escapa lo sacrificado y duro que es el trabajo de hostelería. Pues bien , charlando con José Luis depués de cenar , nos comentaba lo afortunado que es por tener el trabajo de cocinero. «Estamos en lo mejor de la vida de las personas , en sus celebraciones , en sus fiestas , en sus reuniones de amigos , en sus negocios. Soy un afortunado por dedicarme a esto». Baste esta frase para definir a José Luis Martinez; cuando la pasión por el trabajo llega a esos niveles se explica absolutamente todo lo demás. 

No dejéis de conocer esta Taberna y Media que sin duda es uno de esos lugares  a los que volveréis.

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Había pasado cientos de veces por delante del local de Los Montes de Galicia. La calle Azcona durante décadas era mi camino natural para acceder al barrio de Salamanca desde la calle  Corazón de María en la que tantos años he vivido. Lo recuerdo como uno de esos restaurantes clásicos , de toda la vida y a los que a lo mejor por eso nunca había ido. 

Cierto es que hace pocos meses noté un cambio sustancial. Un reforma a fondo lo convertía en un precioso y atractivo local. Era como esa niña del colegio en la que nunca te fijabas y que al encontrártela años después apreciabas algo en ella que no entendías como no habías visto antes…

Pero no sigamos por ese camino y centrémonos en Los Montes de Galicia. Cuando el otro día me surgió la posibilidad de ir a conocerlo no lo dudé un momento. El local es amplio , pero en ningún momento da esa sensación de «desangelado» que a menudo ofrecen los los locales de  tamaño considerable. Perfectamente compartimentado y espectacularmente decorado , Los Montes de Galicia se posiciona como uno de esos restaurantes en los que uno se siente cómodo y en los que sus amplias mesas redondas ofrecen la comodidad perfecta para una animada mesa con su correspondiente sobremesa.

Entrando en su cocina evidentemente el márchamo de Galicia sobrevuela sobre tu toda su carta , carta que por otro lado es amplísima con multitud de posibilidades sean cuales sean las preferencias del comensal.

Comenzamos con una empanada de sardinas y pasas. He de decir que no soy demasiado proclive a las empanadas pero esta me pareció probablemente la mejor que he probado. Delicada, suave y a la vez llena de sabor, fue el comienzo perfecto a una de esas cenas de las que uno sale completamente satisfecho.

Cualquiera que habitualmente me lea sabe que si hay algo que deginitivamente me conquista es el ají amarillo; pues bien , continuamos con un magnífico ceviche de zamburiños con pipirrana  de mango y ají amarillo , uno de esos platos que quedan en mi top ten y que me pareció sencillamente inmejorable.

Sensacional el pulpo a la gallega , si bien un punto más de dureza no le hubiera venido mal , muy correcto un foie al Pedro Ximénez y fantástico el lomo de vaca rubia gallega con 60 días de maduración. Pero como decía antes , múltiples opciones en carta que hacen necesaria una nueva visita con el fin de probar más cosas.

En suma, uno de esos locales en los que desde el principio se sabe que no hay equivocación posible. Buena materia prima, platos apetitosos y apetecibles y cocina tradicional con esa pequeña vuelte de tuerca personal que le da identidad y diferencia. Si a todo ello le unimos un servicio de sala amable y cercano ( magnífica atención de Rocío , su jefa de sala ) , Los Montes de Galicia es uno de esos restaurantes que desde Gastro y Gourmet recomendamos visitar sin falta.

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