Categoría: restaurantes

Tras un largo y cálido verano,
los primeros fríos comienzan a asomar por Madrid. Es el momento en que NinjaRamen ( c/ Barceló, 1, Madrid) se pone sus mejores galas para recibir a las
bajas temperaturas con su plato estrella, el ramen.

Esta popular sopa de fideos de origen chino
se introdujo a lo largo de la historia en la gastronomía japonesa hasta
convertirse en el plato más emblemático de la misma.

 Los ingredientes del ramen
son el propio caldo, los fideos y las diversas guarniciones que se le pueden
añadir. En ocasiones se ha mencionado el ramen como el equivalente a nuestro
cocido; un plato contundente, gustoso y económico. Un “cocido japonés”
que desde hace años triunfa en las mesas de nuestro país.

                       El
caldo requiere de bastante tiempo de preparación y puede ser de cerdo, de pollo
o incluso de una mezcla de ambos.

 Los fideos se elaboran a partir de harina de
trigo, kansui (solución alcalina que se emplea para dar elasticidad a los
fideos) y sal y los acompañamientos que se puede añadir al ramen son de lo más
variado y hacen que las posibilidades en torno a este plato sean múltiples.

 Este año como novedad, Ninja Ramen
presenta un nuevo plato, el Wagyu Ramen. Para esta deliciosa variedad se
elabora un caldo cociendo a fuego lento, durante 8 horas, huesos de ternera y
rabo de toro al que posteriormente se añaden fideos de trigo, bambú, ajo y
cebolla fritos, espinacas, salsa de trufa y carne de wagyu cocinada a baja
temperatura.

 El resultado un plato reconfortante y sabroso que Ninja Ramen
ofrecerá en primicia entre los días 25 de octubre y 3 de noviembre y posteriormente durante los viernes, sábados y domingos del invierno que se
aproxima a un precio de 13,90 euros.

La
forma habitual de consumir el ramen en Japón es sorbiéndolo (incluso
ruidosamente) y haciéndolo de forma rápida antes de que los fideos se remojen
en el caldo, se hinchen y pierdan su característico sabor.

Sí, han leído bien. El hotel InterContinental de Madrid propone para las próximas navidades una vuelta al mundo sin moverse de su lujoso lobby. Y es que aprovechando el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo a cargo De Elcano y Magallanes, el equipo de cocina del hotel, dirigido por Miguel de la Fuente Sanz ha confeccionado sus menús para celebrar estas fiestas en torno a ese acontecimiento.

Doscientos treinta y nueve hombres y cinco naves partieron de Sevilla en 1519 en busca de una ruta por el Oeste hacia las Islas Molucas, conocidas por su riqueza en especias. Tres años después, regresaron dieciocho hombres y la nao Victoria, tras haber completado la primera vuelta al mundo.

De la Fuente y su equipo han recreado la travesía, buscando  la esencia original y reviviendo en sus cocinas la expedición.

Tres citas ineludibles tendrán lugar en el singular hotel: la Gala de Nochebuena que rinde homenaje a la tripulación y las naves que cambiaron la historia; la Gran cena de Gala de Nochevieja con cotillón que contará la travesía realizada y la Gala de Reyes que girará en torno a las especias encontradas en la ruta, ya que este era el objetivo del viaje.

El emblemático bruch del InterContinental se vestirá con sus mejores galas en los brunchs de Navidad, Año Nuevo y Reyes. 

Cena de Gala de Nochebuena

Homenaje a la Tripulación

21.00 h. Adultos 215€ y niños 85€

Brunch Navidad

Océano Atlántico 

13.30 h. Adultos 160€ y niños 75€

Gran Cena Gala de Nochevieja

Homenaje a la Ruta

Gran Cotillón InterContinental
a partir de las 00.30 h. hasta altas horas de la madrugada, amenización musical
con orquesta y DJ en vivo

“Buffet de San Silvestre” a las 2.30 h., repleto de
deliciosas sugerencias dulces y saladas

21.00 h. Adultos 515€ y niños 150€

Brunch de Año Nuevo

Océano Pacífico

13.30 h. Adultos 160€ y niños 75€

Cena Gala de Reyes

Isla de las Especias

21.00 h. Adultos 165€ y niños 80€

Brunch de Reyes

Océano Índico

13.30 h. Adultos 120€ y niños 60€

Precios por persona (10% IVA incluido)

Doscientos

El otoño, al menos para mí, constituye quizá la estación más gastronómica del año. El regreso a los platos calientes de cuchara, la irrupción en las mesas de setas y hongos y la caza son quizá los tres baluartes de la estación en lo que a gastronomía se refiere.

Cierto es que tras unos años en los que la caza estuvo relegada a restaurantes exclusivamente rurales, preferentemente en zonas cinegéticas, en los últimos años ha vuelto con fuerza a las mesas de la capital, para satisfacción y deliete de los apasionados de estas recetas, entre los cuales, sin ninguna duda, me incluyo.

El restaurante Dogma ( Avda. Alberto Alcocer, 32, Madrid ), perteneciente al Grupo El Pradal, ha programado sus Primeras Jornadas de Caza que se celebrarán entre los días 22 y 27 de octubre.

Al frente de sus fogones, el chef Óscar Ureña ( Gaztelupe, Goizeko…), gran conocedor del producto, ha elaborado un atractivo menú que comienza con unos aperitivos consistente en una terrina casera de liebre sobre pan de cristal y un huevo de codorniz trufado en sus nido que se armonizan con un cóctel creado para el menú.

A continuación, un clásico entre los platos de caza, ensalada de perdiz escabechada sobre carpaccio de boletus, da paso a unas jugosas y sabrosas albóndigas de jabalí con calabaza, cebollitas y castañas, para concluir los principales con un estupendo lomo de venado marinado con frutos rojos, nabos y setas; como postre tarta de queso templada con salsa de frambuesas, merengue quemado e infusión de hinojo.

Un magnífico menú que estará vigente entre los días 22 y 27 de octubre al razonable precio de 55 euros, que pasan a 75 si se opta por la armonía de vinos que incluye los siempre correctos Pazo San Mauro ( D.O. Albariño) y Marqués de Vargas Reserva ( D.O. Rioja ).

Dogma es
uno de los restaurantes del grupo El Pradal, que también cuenta
con El Clásico, La Casita de El Pradal y NOI en Madrid, y El Pradal en la
localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Dogma es
un espacio gastronómico que destaca por la calidad del producto (base
del grupo El Pradal); la exquisita
atención al cliente; unas excepcionales cartas de vino (50%
referencias nacionales y 50% internacionales) y de champán (cuenta con más de 90
referencias); y una coctelería con una selecta carta de cócteles
de autor.

En el mismo local en que se ubicaba el restaurante La Sabina del prolífico grupo Larrumba, se encuentra ahora A´Brasa , un restaurante que prácticamente -en lo decorativo- comparte todo con su antecesor. Obra de Proyecto Singular, como suele ser norma, en las aperturas de Larrumba, el local era (y sigue siendo) espectacular. De inspiración ibicenca, la estética era más proclive al concepto de La Sabina que al de una parrilla en toda regla que es el fuerte de A´Brasa. No obstante el local y sus terrazas siguen siendo un magnífico escenario para disfrutar de la carta que allí se ofrece.

A´Brasa pertenece al grupo Experience Group que formado por los principales socios de Larrumba se acompaña de otros conocidos miembros del panorama gastro madrileño.A´Brasa, si la cuenta no me falla, es el tercer restaurante del grupo y continúa la estela de sus predecesores Carbón Negro y Umo.

Al frente de sus fogones -de su parrilla, mejor dicho- un fantástico cocinero,  Mariano Barrero que durante años oficiara en Filandón (junto a Gonzalo de Armas que ahora dirige la cocina de Carbón Negro).

En cuanto a su propuesta gastronómica, la misma es amplia y variada, con una carta capaz de satisfacer casi a cualquiera. La parrilla ocupa un lugar preminente, pero junto a platos de parrilla hay un abanico de recetas en el que incluso se mantienen los arroces que fueran santo y seña de su predecesor, La Sabina.

En A´Brasa, Barrero maneja el producto con maestría en elaboraciones gustosas que vencen y convencen desde el inicio. 

Magníficos los champiñones portobello rellenos de tartar templado de gamba y erizo de mar; sabrosas las gambas blancas cocidas y las almejas con su toque de brasa; cremosa la ensaladilla rusa que se acompaña de piparra;  irreprochables los loritos (raores en Baleares, galanes en otras zonas) en una perfecta fritura que preservaba su delicioso sabor; muy ricas las pochas con centolla, aunque lo hubieran estado más con un caldo más ligero que el del día de nuestra visita; correctas las albóndigas de cuatro carnes y melosos y sustanciosos los callos con pata y morro que pusieron fin a una degustación de buena parte de su oferta que como señalábamos al principio es bastante amplia.

La parrilla,no lo duden, está en su mejor momento y A´Brasa ha sabido , con acierto, seguir la estela que ahora se impone. Bodega interesante y sala amable y profesional redondean una propuesta que sin duda gustará. 

Verdura y Brasa es la última apertura del prolífico Grupo Oter en la capital. En lo que antaño fuera El Mercado de Espronceda y anteriormente un magnífico italiano – Il Gusto– que no tuvo toda la suerte que por calidad merecía, Oter reinventa ahora el concepto adaptándose a dos pilares que ganan terreno cada día. Por un lado la parrilla y la brasa y por otro la verdura selecta basada fundamentalmente en la temporalidad y en el origen.

Para ello recurren en la medida de lo posible al propio huerto que en la provincia de Guadalajara tiene el fundador del Grupo, Don Gerardo Oter y para lo que no pueden obtener de su propia cosecha se han encargado de seleccionar una suerte de pequeños y seleccionados productores que cubran sus necesidades; Huerta de Carabaña, Tomates Paso Doble o Cooperativa La Sazón son algunos de ellos.

La carta es amplia,variada y atractiva. Diseñada por el chef Ignacio Sánchez Guerrero, con dilatada experiencia dentro de los restaurantes de Oter y en restaurantes foráneos ( Le Gourmet Lyonnause, Dagorno..) evidentemente está dirigida por la estacionalidad. Pimientos cristal -magníficos-, calabaza a la brasa, alcachofas, hinojo a la parrilla son solo algunos ejemplos de una selección de platos en los que se persigue la desnudez y brillantez del producto.

Buenas carnes y pescados y arroces, tres puntales básicos en los restaurantes del Grupo completan una interesante oferta que satisface de principio a fin.

En la parte líquida que llaman ahora notable carta de vinos diseñada por el sumiller Mario Arroyo Costas con más de 130 referencias y 30 vinos por copas.Además,
cada mes se ofrecerán una serie de sugerencias con vinos totalmente nuevos,
diferentes cervezas artesanales, vermús y vinos generosos. Al mismo tiempo, Arroyo
Costas ha creado una carta con más de 20 variedades de cócteles, perfectos para
abrir boca o para acompañar las sobremesas en el local.

Como siempre que visitamos alguno de los restaurantes del Grupo, imposible no terminar haciendo referencia a su espectacular servicio de sala. Sencillamente impecable. Enhorabuena.

Desde hace un tiempo se ha comenzado a hablar de la cocina democrática. Y es que en esto de la gastronomía la teoría de los círculos concéntricos funciona inexorablemente. Hay un círculo interior que sería «el Olimpo» marcado por esos restaurantes más exclusivos en los que técnica, equipos de cocina, sala, profesionales de sala y bodega hacen que los precios no sean asequibles para todos los públicos y a partir de ese círculo más reducido van sucediéndose otros en los cuales los precios se democratizan, se hacen más accesibles y evidentemente ello repercute directamente en que los equipos de sala, la técnica, los productos no sean tan exclusivos. Por ello es tan importante la relación precio-calidad, algo que siempre debemos de tener en cuenta a la hora de calificar o valorar un restaurante. Mientras relación y calidad se hallen dentro del mismo círculo todo funciona y es defendible. El problema es cuando el precio no se corresponde con la calidad y ambos conceptos coexisten en diferentes espacios. 

Viene todo a ello a cuento de que se puede comer razonablemente bien a precios democráticos, accesibles, para todos los públicos. Algo así nos ocurrió el otro día en un agradable restaurante de reciente nacimiento llamado Índigo Majadahonda. 

El restaurante es el sueño de dos amigos que se dedican al mundo de la moda y que cumplen con Índigo su anhelo de tener algún día un restaurante. En un local luminoso rodeado de cristaleras y frente al monte del Pilar en Majadahonda, Índigo ofrece una acertada propuesta dirigida claramente al público de la zona, una zona residencial, en el que sus mimbres fundamentales radican en producto de calidad, elaboraciones sencillas y honestas y un ticket discreto que ronda los 30 euros por persona.

En su carta gran variedad de platos pensados para compartir. Muy rica la ensaladilla rusa y los mejillones al vapor, conviven con otros básicos como los venezolanos (y cada vez más conocidos en nuestro país) tequeños, las berenjenas con humus y miel de caña, la burrata con cherries y pesto o las rabas con huevos con puntilla. Divertidas y sabrosas las tostas de sashimi de atún con aguacate y chipotle.

Entre los segundos , también fácilmente compartibles, pluma ibérica con cremoso de pata, hamburguesas, milanesas, pulpo braseado, tartar de atún… dan paso a unos postres de esos que ahora se encuentran sin dificultad. Coulant de chocolate, tarta de zanahoria y la omnipresente tarta de queso.

Lo dicho, cocina gustosa, asequible y reconocible que se tarifa con suavidad. No defrauda.

La cocina china es una cocina que, como tantas otras, ha sido a menudo degradada por el mal uso que de ella se ha hecho. Es complicado encontrar restaurantes chinos de calidad y normalmente se asocia con una gastronomía barata y asequible donde la calidad queda relegada. Por ello encontrar restaurantes en los que se propone un viaje gastronómico con sentido común y coherencia no es tan sencillo. Hace escasos días tuve ocasión de visitar Hong Kong 70, un restaurante que abrió sus puertas hace cinco meses y que superó con creces mis expectativas.

El restaurante está situado en la calle Toledo a escasos metros de la plaza Mayor de Madrid. La decoración del restaurante llama la atención desde el primer momento e invita a sumergirse en la experiencia. Dividido en tres ambientes, se accede al primero de ellos a modo de salón de juego (conocida es la afición a apostar de los chinos) y las mesas se componen de fichas del popular juego de Mahjong, una especie de dominó. 

En una segunda zona se representa el espacio de una calle con la señalética adecuada y con un ventanal decorado con réplicas de patos colgados (al más puro estilo Chinatown o Soho) que ofrece vistas a la cocina.

La planta inferior representa una especie de teatro- cabaret jugando con el ladrillo visto y tonos rojos que aportan calidez e intimismo.

En cuanto a la oferta gastronómica la carta es amplia y variada. Simula la misma un periódico antiguo y en ella se propone un acercamiento a la auténtica cocina cantonesa (del sur del país) sin tratar de adaptarse a los gustos occidentales.

Ricas las empanadillas de pato con foie flameadas, buenísimo el siu mai de cangrejo con gambas y huevas de tobiko (hay que señalar que la pasta de siu mais, dim sums… es elaborada en el propio restaurante) y magnífico el won ton de cerdo y gambas con aceite picante. 

Digno de mención el trato que se da a la verdura en Hong Kong 70. Perfecto el toque crujiente tanto de la coliflor baby como de las judías chinas que degustamos ambas con un sutil toque picante que realzaba. No dejen de pedirlas porque les van a sorprender. Recomendable también el plato de tallarines crujientes con verduras que se quiebran y mezclan en mesa ante el comensal.

Entre los principales, sabroso y divertido el cangrejo picante, ideal para compartir e imprescindible la selección de asados que incluye, pato, cerdo, costillas y unos resultones torreznos que en lugar de fritos se elaboran al horno.

Si a todo ello añadimos un precio medio de 20 euros por persona, la relación precio calidad de Hong Kong 70 es espectacular. Vayan, porque merece mucho la pena conocer Hong Kong 70.

No cabe duda de que la gastronomía italiana está de moda en Madrid. Últimamente han sido varios los italianos que han ido abriendo sus puertas en nuestra ciudad. Piú di Prima que inauguraba no hace ni un año su nuevo local en Pintor Rosales, SottoSopra en el codiciadísimo callejón de Jorge Juan, Davanti en Chueca, Fellina y Malafemenna , Panthe en el espacio que anteriormente ocupara Carlos Oyarbide son solo algunos ejemplos de lo que les cuento. El último en llegar ha sido Noi un coqueto restaurante que visité recientemente y que ofrece una cocina sincera, cuidada y reconocible de magnífica factura.

Tras el restaurante Noi está el Grupo El Pradal, un grupo que se está expandiendo a un ritmo vertiginoso en los últimos tiempos. Al originario El Pradal de San Sebastián de los Reyes siguieron La Casita del Pradal, Dogma, El Clásico y ahora Noi. No se detiene la cosa con este ya que me consta que preparan nuevos proyectos en los próximos meses.

En cuanto a Noi tiene al frente de sus cocina a un magnífico Gianni Pinto a quienes muchos recordaran de aquel coqueto Sinfonía Rossini que traspasaba los límites de la cocina italiana creando una magnífica «sinfonía» (el nombre le venía perfecto) de sabores y texturas en los que delicadeza y la elegancia eran denominador común.

En Noi, Pinto opta por una cocina sencilla y sincera, reproducible por los comensales en sus propias casas, una cocina en la que brille con luz propia la materia prima alejada de los artificios. Ya hemos comentado en este Gastro y Gourmet que sin ninguna duda la tendencia gastronómica va , por fin, por ahí.

El día de nuestra visita optamos por un magnífico carppacio de atún con sandía asada, plato en apariencia simple pero en el que se aprecia esa finura y elegancia que Gianni Pinto sabe otorgar siempre a sus creaciones. Muy rico el baccalá mantecado con salsa verde y pimientos rojos; espectacular el caserecce con salsa de pimientos asados, guanciale y menta (versión de la clásica amatriciana). Terminamos con un mar y montaña diferente y muy conseguido, el salmonete con presa marinada y salsa de azafrán.

Para el postre nos decidimos por esa versión del tiramisú que Pinto ya ofrecía en Sinfonía y que lo coloca en el centro de una cobertura de chocolate blanco. Buenísimo.

La sala queda al mando de un gran profesional , Gabriel Medina, que tras haber estado con Pinto en Sinfonía ha trabajado regularmente en los restaurantes de Javier Aranda ( Gaytán, La Cabra). Si comentábamos que la vuelta a la cocina de producto y desnudez era tendencia, no lo es menos la recuperación de la sala y situar a Medina al frente de la misma es jugar sin duda a caballo ganador. En la bodega más del 60% de la propuesta lo es de vinos italianos.

El proyecto promete. Pocas semanas de funcionamiento y el rodaje está perfectamente hecho. Interesante y muy recomendable.

El restaurante IZTAC ha sabido consolidarse en su año de existencia en uno de los grandes baluartes de la cocina mexicana más auténtica. Lejos del popularizado tex-mex,  Iztac ha dibujado en su carta un apasionante recorrido gastronómico por las diferentes zonas del país, centrándose en esos platos de siempre que constituyen la esencia y la autenticidad de la cocina mexicana.

Ubicado
en la plaza de la República del Ecuador, IZTAC
abrió sus puertas en el mismo espacio en el que en 1959 se inauguró México
Lindo con el fin de continuar con el linaje, cultura y tradición del que fue
primer restaurante mexicano de Madrid. Un
templo gastronómico que atesora la apabullante y fascinante esencia de México.

El 16 de Septiembre de 1810 fue el día en el que se
consumó la independencia de México. A consecuencia de este acto, que
desencadenó una gran pasión mexicana, se celebra la noche del 15 de Septiembre
el famoso “Grito de Independencia” o “Grito de Dolores”, que conmemora el
discurso proferido por el cura Manuel Hidalgo en la ciudad de Dolores (hoy
denominada Dolores Hidalgo),  cerca de
Guanajuato.

Como en todas las fiestas patrias, en México, la gastronomía
juega un papel muy importante. No en vano fue la
primera cocina declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

IZTAC, -convertido
ya en todo un referente de la auténtica cocina mexicana en Madrid-, conmemora esta festividad tan significativa
en México, con un menú degustación especialmente diseñado por Nacho Oropeza,
chef ejecutivo del restaurante, que se podrá degustar desde el próximo día 14 de septiembre
en servicio de comidas hasta el lunes 16 de septiembre en servicio de cenas.

Una receta que
nunca falta en la celebración de dichas fiestas es el delicioso chile en
nogada que se incluye en el Menú
Degustación en 8 pases que se ofrecerá durante esos días en servicios de comidas y cenas al precio de 50 euros (bebidas no incluidas).

Hace unos meses el restaurante Larumbe ha vuelto a su antiguo emplazamiento en la azotea del ABC Serrano, en lo que fuera la primera redacción del centenario diario. Después de haber dejado dicho espacio reservado a eventos y celebraciones y haber trasladado el restaurante al 38 del Paseo de la Castellana, Larumbe vuelve al mítico comedor que un día fuera la sala de juntas del referido periódico.

Al frente como siempre, Pedro Larumbe, un magnífico cocinero con una sólida trayectoria que ha sabido mantener un nivel de cocina con una regularidad digna de elogio.

El chef navarro que comenzó su andadura profesional en El Molino de Puente Arce en las afueras de la capital cántabra, pronto recaló en un Madrid en un restaurante que en su tiempo fue mítico, Cabo Mayor que especializado en cocina cántabra, se ubicaba en el local que desde hace años ocupa el asador Rubaiyat, para pasar finalmente a su emplazamiento actual.

Galardonado en 1984 con el Premio Nacional de Gastronomía, Larumbe ha sabido dotar a su cocina de personalidad. Platos equilibrados y elegantes en los que juega con diferentes sabores y texturas sin dejar perder la esencia de esa materia prima que siempre es capital en sus creaciones.

Comienza la cena con una selección de aperitivos muy en línea con lo que la carta ofrece. Resultona la tosta de sardina marinada con guacamole y brote de remolacha; convincente el milhoja de foie y papaya caramelizada y refrescante el ceviche de setas y mango.

Continuamos con un magnífico plato, Carpaccio de hongos con queso parmesano y helado de
mostaza; un plato en el que el chef maneja con maestría diferentes sabores que concluyen con una deliciosa amalgama en boca. Presentación exquisita para uno de esos platos que inmediatamente denotan nivel.

El espárrago blanco embotado en la propia casa y servido con bogavante y salsa de marisco es una de esas creaciones en las que Larumbe demuestra esa cocina elegante, refinada y con ese punto afrancesado que durante un tiempo fue vanguardia y ahora es tradición.

Entre los segundos el nivel no varía. Lubina salvaje con velo de curry rojo y salsa de jerez y un espectacular tataki de wagyu con salsa de tamarindo en el que la excelencia del producto se impone.

Como postre una acertada combinación de obleas de piña con queso mascarpone, merengue y helado de mandarina redondea una velada extraordinaria.

La cocina de Pedro Larumbe destila elegancia y sencillez, audacia y clasicismo. Quizá sea esa mezcla de términos aparentemente antagónicos lo que la hace diferente y personal. Nos encontramos sin duda ante una de esas grandes casas a las que siempre apetece volver. Atención a su impresionante terraza en la azotea del ABC Serrano que es un magnífico emplazamiento para estas últimas semanas de verano.